Arte del viaggio

Il più grande dell’Asia in India Serie 1

Banni, la più grande prateria dell’Asia, culla di una splendida tradizione tessile e artigianale

Banni è la più grande prateria tropicale dell’Asia. Copre un’area di 2500 chilometri quadrati (alcuni dicono di più, altri molto meno) e si trova sul bordo delle saline paludose del Grande Rann di Kutch, nel Gujarat. 30 anni fa, si dice, l’erba qui cresceva così alta che non si poteva scorgere una mandria di bufali in giro. È un’immagine difficile da evocare per chi incontra Banni per la prima volta. Qualcuno potrebbe anche chiedersi perché si chiami prato, dato che è improbabile che ci sia molta erba in vista durante la stagione (da ottobre a marzo). Ma aspettate il monsone. Per quanto si può vedere, sono solo acqua ed erba. “In effetti è difficile da immaginare in una giornata particolarmente calda e soffocante di aprile, quando ho incontrato venti infuocati e tempeste di polvere intermittenti che hanno lasciato un sottile strato di fango, sabbia e sale sulla mia pelle e tra i miei denti”, dice Kuntil Baruwa del nostro Destination Knowledge Centre.

Le loro storie

È molto interessante notare che la gente del posto chiama queste tempeste di polvere “Laat” (che significa lunghi capelli nella lingua locale Kutchi). Si dice che queste tempeste di polvere si verifichino quando Madre Natura scuote dolcemente la testa facendo rimbalzare i suoi bellissimi capelli per tutta Banni. L’intrigante campo della psicologia narrativa ci dice solo ora che se interpretiamo gli eventi della nostra vita per significare che siamo fortunati o saggi, sarà facile guardare con ottimismo al futuro. Ma per gli abitanti di Banni è stato uno stile di vita per secoli. Hanno capito da tempo che le storie che raccontano su se stessi e su ciò che incontrano in questo terreno aspro sono la chiave del loro benessere.

Le loro ispirazioni

Per un abitante della città, lo spinoso albero di Babool (Acacia Nilotica/Gum Arabic) – che costituisce un’ottima siepe per i campi agricoli per tenere lontani gli animali al pascolo e che un tempo si trovava in tutta Banni – non vale la pena di essere visto di sfuggita. Ma le donne di Banni hanno preso questo albero dall’aspetto piuttosto brutto e privo di interesse come ispirazione per

il motivo più comune del loro ricamo chiamato TAK BAVARIYO – è un cerchio incorniciato su entrambi i lati da un simbolo a clessidra. Il cerchio è conosciuto come TAK, che ha un pezzo di SPECCHIO – chiamato ABLA nella parlata locale – e il simbolo della clessidra assomiglia ai rami dell’albero spinoso di Babool – chiamato BAVARIYO, sempre nella lingua locale.

A Banni le foglie dell’albero di Babool sono usate per curare l’infertilità femminile, i fiori per l’epatite e l’itterizia e la corteccia per le bolle alla bocca e i colpi di calore. È affascinante come, nonostante non sappiano né leggere né scrivere, le donne di tutte le comunità di Banni abbiano tradotto senza sforzo la loro cultura e gli stimoli visivi in una gloriosa tradizione di ricamo.

Una rete socio-culturale-economica unica nel suo genere

E ora immaginate questo. Immaginate, per più di 500 anni circa, non una ma 22 diverse comunità di pastori con i loro bovini, bufali, pecore e capre – ognuna con la propria identità distinta – che vivono in completa armonia con l’ambiente circostante. Immaginate queste persone resistenti come la ragione e l’ispirazione di alcune delle più belle tradizioni tessili e artigianali. I complessi e bellissimi disegni geometrici dell’Ajrakh, ad esempio, erano originariamente destinati ai turbanti, alle stole e ai lungis (un indumento indossato intorno alla vita) dei pastori di bestiame e di bufali delle comunità Maldharis, Rabaris e Ahir di Banni. Gli artigiani Ajrakh – i Khatris, giunti nel Kutch circa 400 anni fa dal Sindh (oggi in Pakistan) – ricevevano in cambio latte, burro, ghee (burro chiarificato), cagliata e altri prodotti lattiero-caseari. Allo stesso modo, i Rabari e gli Ahir si recavano dai tessitori della comunità Maheshwari con lana di capra e di pecora per far tessere i loro scialli. In cambio i tessitori Maheshwari ricevettero terreni in affitto per coltivare cotone e prodotti lattiero-caseari. E se i tessitori Maheshwari desiderano stampare qualcosa sui loro scialli tessuti a mano, lo inviano ai Khatris in cambio di merci. Ci sono molti esempi di questa affascinante e unica rete socio-culturale-economica che esisteva un tempo, in cui si creavano legami tra le varie comunità per generazioni.

Ma qual è l’aspetto positivo del terremoto del 2001 in Gujarat?

È stato probabilmente uno dei peggiori disastri naturali dell’India. Ha causato innumerevoli morti, soprattutto nella regione di Kutch, nel Gujarat, e incredibili sofferenze umane. Quale potrebbe essere il lato positivo di questa tragedia? “Quando la mia guida mi ha posto la domanda su quale potesse essere il lato positivo del terremoto, mi sono un po’ irritato. Ma mi sono incuriosito quando ha continuato a raccontare che la sua casa è stata completamente demolita, che la sua famiglia si è salvata per un pelo e che ha perso il suo migliore amico”, racconta Kuntil Baruwa del nostro Centro di conoscenza delle destinazioni. Quale potrebbe essere il lato positivo di questa tragedia che ha causato 22.000 morti, distrutto quasi 400.000 case e reso più di 600.000 persone senza casa? Tutta la tradizione tessile e artigianale che i nostri ospiti sperimentano oggi a Banni è il risultato del grande slancio di energia collettiva successivo al terremoto del 2001. La calamità ha costretto le comunità a riflettere con urgenza sulla loro situazione e hanno capito che è il loro artigianato – locale e unico – che può aiutare a superare la loro situazione apparentemente senza speranza. Inoltre, ha portato gli aiuti e l’attenzione del mondo a Kutch, raccogliendo fondi e sensibilizzando l’arte e l’artigianato locale.

E infatti…

Se non ci fosse stato il terremoto del 2001, la tradizione della tessitura del Kharad – uno stile unico e raro di tessitura di tappeti – che utilizza il pelo di pecora, cammello e capra, sarebbe rimasta a Kuran – un villaggio remoto e non descritto al confine tra India e Pakistan. Quando il terremoto ha devastato la sua casa, Tejsi Bhai, tessitore di Kharad, è emigrato da Kuran lasciandosi tutto alle spalle, comprese le antiche relazioni commerciali. Portò con sé l’unica cosa che conosceva: la tessitura Kharad, che apparteneva alla sua famiglia da 8 generazioni, realizzata su un telaio fatto di rami d’albero.

Scrivete al vostro responsabile delle relazioni per il nostro Itinerario tessile e artigianale di 6 notti/7 giorni a Banni, Gujarat

Cosa c'è di nuovo

Ekaanta, Haridwar

Circondato da un lato dal Gange e dall’altro dalle lussureggianti foreste dell’Uttarakhand, l’Ekaanta dispone di dieci camere a uso singolo note come Prasanna Kutirs (Capanne della Felicità), monastiche ma moderne ed eleganti. Tutte e quattro le camere con due letti singoli prendono il nome da venerate virtù della filosofia indiana: Samtaa, Advait, Karuna, Samarpan e Achal. Il ristorante pone una forte enfasi sulla cucina lenta, con piatti preparati con ingredienti stagionali e locali. Le attività interne comprendono sessioni di narrazione, ascolto di musica soul, bagni nella foresta e un film sotto le stelle.

Integrazione in un itinerario
Itinerario: Delhi – Haridwar – Rishikesh – Corbett – Nainital – Kathgodam – Delhi

Cosa c'è di nuovo

Taj Wayanad Resort & Spa, Wayanad

Arroccato su una collina con vista panoramica sulla foresta e su un lago nelle vicinanze, il Taj Wayanad offre sessantuno ville e cottage con la premiata Jiva Spa, che consente agli ospiti di sperimentare la serena bellezza della destinazione con un tocco di benessere. Durante il soggiorno, gli ospiti possono scegliere tra i numerosi ristoranti, visitare la diga di Banasura, rilassarsi nella piscina a sfioro all’aperto o sedersi sul lungolago.

Integrazione in un itinerario
Itinerario: Kochi – Kozhikode – Wayanad – Kasargod – Mangalore

Cosa c'è di nuovo

Lussi della fauna selvatica di Tipai

Situato nella zona cuscinetto del Parco Nazionale di Tipeshwar, il Tipai, con i suoi 34 acri, offre un mix di lusso e sostenibilità progettato in sintonia con il paesaggio naturale. Tutti e quindici gli spazi abitativi sono costruiti dagli abitanti dei villaggi forestali con materiali locali, utilizzando tecniche sostenibili come la costruzione in terra battuta e la muratura in pietra. Oltre l’80% del personale proviene dal villaggio vicino. Qui gli ospiti possono vivere un’esperienza “farm-to-fork”, esplorare la foresta con un safari guidato, partecipare a una sessione di yoga o immergersi in un’esperienza di benessere.

Integrazione in un itinerario
Itinerario: Hyderabad – Tipeshwar – Tadoba – Pench – Satpura – Bori – Bhopal

Toddy – La bevanda tipica di Dio

Il Toddy, il vino di cocco bianco e frizzante, è la bevanda locale più amata del Kerala. È una bevanda che ha dato vita a un intero sottogenere della cucina del Kerala ed è profondamente radicata nella cultura locale. Il Toddy viene persino offerto agli dei come parte del rituale in Kerala. È davvero la bevanda di Dio.

In Kerala ci sono quasi 4000 negozi di toddy. Proprio come le taverne nei villaggi di Goa, i toddy shop del Kerala sono nati come luoghi in cui i lavoratori delle campagne si fermavano per bere una bottiglia di toddy, a volte anche più di una bottiglia, per chiacchierare della giornata di lavoro, della vita in generale o di ciò che non va e per ripartire verso casa, il più delle volte alticci, sperando in un domani migliore. Dall’umile baracca fatta di fronde di palma essiccate e sorretta da pali di bambù, oggi ci sono eleganti toddy shop con aria condizionata e la possibilità di scegliere tra “Family Room” e “Fun Room”, dove i camerieri vi consiglieranno l’hashtag più appropriato per il vostro post su Instagram o vi spingeranno a fare un selfie con il vostro cibo. Un negozio di toddy vende ogni giorno dai 100 ai 300 litri di toddy.

Il Toddy viene spillato dall’albero di cocco due volte al giorno, la mattina presto e poco prima del tramonto, e gli avventori sono sempre presenti. C’è chi lo preferisce al mattino e chi al tramonto. I tapper di toddy che si arrampicano sugli alberi con l’agilità di un gatto appartengono alla comunità Thiyya del Kerala. E lo fanno senza alcuna rete di sicurezza o protezione da possibili attacchi di vespe o altri insetti. I loro strumenti sono una grande brocca che viene portata sulla schiena, e intorno alla vita legano i loro coltelli e un grande osso – l’osso del femore di un cervo. Il coltello viene utilizzato per aprire il bocciolo del fiore dell’albero di cocco e l’osso viene utilizzato per

Mharo Khet – Dalla passione alla fuga culinaria

Imbattersi in una fattoria urbana in mezzo al deserto è una serendipità. Un’oasi situata alla periferia di Jodhpur, Mharo Khet è un modello funzionante di come un terreno agricolo un tempo degenerato possa diventare un centro di rigenerazione nell’arido paesaggio dell’India.

La pandemia ha alterato lo stile di vita di molti in diversi modi. Per Rajnush e Vedika, fondatori di Mharo Khet, è stata una spinta verso una vita responsabile. Quando il mondo era confinato tra le quattro mura, erano impegnati a convertire la loro passione per l’agricoltura e il cibo in una fattoria esperienziale e a rendere verde una fetta di deserto. Sebbene la fattoria esista da decenni, ha aperto le porte agli ospiti nel dicembre 2021.

Distribuito su 40 acri di terreno, Mharo Khet produce più di 80 varietà di colture biologiche – una gamma di erbe autoctone ed esotiche, frutta e verdura utilizzando pratiche agricole responsabili.

Responsabile e sostenibile

Nel curare le esperienze, l’obiettivo principale è stato quello di progettare esperienze sostenibili che avessero un impatto positivo dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Il team di Mharo Khet è composto principalmente da donne dei villaggi locali. La transizione è avvenuta 15 anni fa, quando gli uomini hanno iniziato a lasciare i loro villaggi e a migrare verso le grandi città per ottenere migliori mezzi di sostentamento. Ciò è stato a sua volta una benedizione per Mharo Khet, dando alle donne l’opportunità di formare una squadra produttiva e diligente. Godono di orari di lavoro flessibili per mantenere un equilibrio tra vita privata e lavoro. Ora sono diventate membri della famiglia che guadagnano, guadagnando il rispetto delle loro famiglie e dei vicini e ispirando altre donne a essere autosufficienti. Inoltre, le donne sono state preparate all’ospitalità, in modo da poter gestire gli ospiti durante l’esperienza, oltre a svolgere il lavoro sul campo.

Jodhpur, situata nella regione semi-arida del Rajasthan, deve far fronte alla scarsità d’acqua. Per questo motivo, Mharo Khet utilizza l’irrigazione a goccia per l’intero campo per conservare l’acqua e la raccolta dell’acqua piovana per mantenere i livelli delle falde acquifere. Hanno ridotto al minimo l’uso della plastica in ogni modo possibile. Anche l’arredamento è realizzato con prodotti essiccati provenienti dalla fattoria e la maggior parte delle stoviglie sono realizzate con pietre locali da artigiani della città.

Le esperienze

Mharo Khet sta apportando un grande cambiamento all’esperienza culinaria portando la tavola in fattoria: un menu di sette portate che celebra le piante servito sotto

Riscoprire Fort Kochi – Arte, storia, caffè, conversazioni e altro ancora

Di Natasha Sinclair, IndAfrica, Nuova Zelanda

Il primo indizio che questo non è un tour ordinario lo abbiamo avuto quando abbiamo incontrato la nostra guida. A differenza di molte guide locali “ben vestite”, egli si presenta con jeans ben consumati e una polo a righe verde fluorescente. A questa atmosfera rilassata si aggiungono i capelli sale e pepe tirati indietro in uno chignon e un ampio sorriso che mette immediatamente a proprio agio. È chiaro che non si trattava di una visita guidata di storia dell’arte, ma di un narratore.

Nelle ore successive, ci aggiriamo per i pittoreschi vicoli di Fort Kochi mentre lui intreccia sapientemente le diverse storie dei colori che ci circondano, collegandole all’eclettico mix di nazionalità e religioni che hanno lasciato il segno negli ultimi 500 anni sulla cultura e sull’architettura di Kochi. Una tappa importante è la Cattedrale di Santa Cruz. Il legame della nostra guida con la Basilica è palpabile. È il luogo di culto della sua famiglia e sua moglie canta nel coro della chiesa. È qui che il sacerdote gesuita italiano Antonia Moscheni dipinse i suoi splendidi affreschi, molti dei quali sopravvivono sulle colonne della chiesa. Tuttavia, altri sono chiaramente più recenti. Purtroppo, Moscheni non aveva tenuto conto del clima tropicale di Kochi e i pannelli completati in tela non sono sopravvissuti, inducendo la chiesa a chiedere l’intervento di un parrocchiano di talento.

Dalla Cattedrale, si percorre un breve tragitto in auto e si arriva a un cancello verde con un sentiero serpeggiante che attraversa il sogno degli appassionati di piante d’appartamento. In fondo si trova la porta d’ingresso della casa ancestrale di un affrescatore di terza generazione che ha dipinto gli affreschi della Cattedrale di Santa Cruz. Suo nonno era il parrocchiano che ridipingeva i grandi affreschi del tetto sul substrato di legno più robusto, mentre suo padre fungeva da assistente. Artista e insegnante professionista, è ora impegnata nell’impalcatura e nella ridipintura del grande affresco su una delle pareti all’ingresso della chiesa. L’artista rende omaggio alle capacità di coloro che l’hanno preceduta, ma con la libertà di dare una propria interpretazione. È affascinante chiacchierare delle sfide che comporta dipingere opere religiose per un’artista che vuole onorare non solo la sua fede, ma anche il talento di suo padre e di suo nonno prima di lei.

Dal sublime al moderno, abbiamo terminato il nostro girovagare al primo “Art Café” di Kochi. Si tratta di un piccolo spazio a forma di labirinto che mette in mostra alcune splendide sculture e offre uno spazio espositivo per le mostre periodiche di artisti locali.

Questo tour è ideale per piccoli gruppi di massimo 6 viaggiatori. Come viaggiatore di ritorno a Kochi, ho trovato una lente affascinante e diversa per vedere una destinazione familiare.

Scrivete al vostro responsabile delle relazioni per saperne di più sul tour Rediscover Fort Kochi.

Festival di Hemis, Ladakh

28-29 giugno 2023

Il cortile del monastero di Hemis, il più grande monastero buddista del Ladakh, è il palcoscenico di questo famoso festival che celebra l’anniversario della nascita di Guru Padmasambhava, il padre fondatore della scuola buddista tibetana. Il colorato corteo di due giorni cade il 10° giorno del mese lunare tibetano. Per l’occasione, la popolazione locale viene vestita con i suoi migliori abiti tradizionali. I lama si esibiscono in splendide danze mascherate e rappresentazioni sacre con l’accompagnamento di cimbali, tamburi e corni lunghi. Il capo lama presiede la funzione. Una fiera colorata, che espone alcuni splendidi prodotti artigianali, è il momento speciale della festa.

Soggiorno presso – Palazzo Stok

Costruito nel 1820, lo Stok Palace è un palazzo vivente che è stato trasformato in una piccola struttura patrimoniale dotata di tutte le suite. Arroccato su una collina con una magnifica vista sulla Valle dell’Indo, il Palazzo Stok continua a essere l’accogliente dimora della famiglia reale Namgyal. Questo palazzo di 200 anni, situato a circa mezz’ora dall’aeroporto di Leh, è noto per la sua squisita architettura ladakhi, per l’arredamento che richiama la ricca cultura della regione e per i manufatti che catturano vividamente lo stile di vita della famiglia reale. La struttura a quattro piani è dotata di appartamenti reali, camere di preghiera disposte intorno a cortili collegati tra loro e grandi balconi decorativi sporgenti. Le suite non sono climatizzate e sono distribuite su diversi livelli del palazzo. Le camere sono completamente prive di Wi-Fi, televisione o citofono, consentendo agli ospiti di disconnettersi dal resto del mondo per tutta la durata del loro soggiorno. Per chi cerca la massima privacy, lo Stok Palace offre anche tre ville private realizzate a mano con legno e fango e immerse tra vecchi alberi di albicocche, noci e salici. Gli ospiti hanno accesso esclusivo al Museo, al Tempio Lhakchung e hanno la possibilità di fare colazione sul bastione del palazzo e di cenare nella cucina reale restaurata.

https://stokpalaceheritage.com/

Da marzo a fine luglio, il mango, con le sue diverse varietà e sfumature – dal dorato allo zafferano al verde tenero – diventa una sorta di ossessione nazionale in India. Ma raramente si parla del Jackfruit. Acclamato solo ora dal mondo occidentale come un super alimento vegano, questo frutto estivo e appiccicoso è presente nel subcontinente indiano da più di 5000 anni. Consumato sia crudo che maturo, il jackfruit è da sempre parte della cucina indiana ed è un ingrediente super versatile che non teme confronti. Ecco una selezione di 17 ricette a base di jackfruit provenienti da tutta l’India.