Arte de viajar - mayo de 2023

Los más grandes de Asia en la serie India nº 1

Banni, la mayor pradera de Asia, cuna de una bella tradición textil y artesanal

Banni es la mayor pradera tropical de Asia. Abarca una superficie de 2.500 kilómetros cuadrados (algunos dicen que más, otros que mucho menos) y está situada en el borde de las salinas pantanosas del Gran Rann de Kutch, en Gujarat. Se dice que hace 30 años la hierba crecía tanto que no se veía ni una manada de búfalos. Esta es una imagen difícil de evocar para cualquiera que se encuentre con Banni por primera vez. Algunos incluso se preguntarán por qué se llama pradera, ya que es poco probable que haya mucha hierba a la vista durante la temporada (de octubre a marzo). Pero espera hasta el monzón. Por lo que se ve, sólo hay agua y hierba. “Realmente difícil de imaginar en un día especialmente caluroso y sofocante de abril, cuando me encontré con vientos abrasadores y tormentas de polvo intermitentes que me dejaron una fina capa de barro, arena y sal en la piel y en los dientes”, dice Kuntil Baruwa, de nuestro Centro de Conocimiento de Destinos.

Sus historias

Curiosamente, los lugareños llaman a estas tormentas de polvo “Laat” (que significa trenzas largas en la lengua local kutchi). Dicen que estas tormentas de polvo se producen cuando la Madre Naturaleza sacude suavemente la cabeza haciendo rebotar sus hermosos mechones por todo Banni. El intrigante campo de la psicología narrativa nos dice ahora mismo que si interpretamos los acontecimientos de nuestra vida en el sentido de que somos afortunados o sabios, será fácil mirar con optimismo al futuro. Pero para los habitantes de Banni, ha sido una forma de vida durante siglos. Hace tiempo que se dieron cuenta de que las historias que cuentan sobre sí mismos y lo que encuentran en este duro terreno son la clave de su bienestar.

Sus inspiraciones

Para un habitante de la ciudad, el espinoso árbol de Babool (Acacia Nilotica/Gum Arabic) -que constituye un buen seto para los campos agrícolas para mantener alejados a los animales de pastoreo y que antaño se encontraba por todo Banni- no merece ni una segunda mirada. Pero las mujeres de Banni se inspiraron en este árbol de aspecto más bien feo y poco interesante para

El motivo más común de sus bordados, llamado TAK BAVARIYO, es un círculo enmarcado a ambos lados por un símbolo de reloj de arena. El círculo se conoce como TAK, que tiene una pieza de ESPEJO -llamada ABLA en la jerga local- y el símbolo del reloj de arena se asemeja a las ramas del espinoso árbol Babool -llamado BAVARIYO, también en la lengua local-.

En Banni se utilizan las hojas del árbol de Babool para tratar la infertilidad en las mujeres, las flores para la hepatitis y la ictericia, y la corteza para la ampolla bucal y la insolación. Es fascinante cómo, a pesar de no saber leer ni escribir, las mujeres de todas las comunidades de Banni han traducido sin esfuerzo su cultura y sus estímulos visuales en una gloriosa tradición de bordado.

Un entramado socio-cultural-económico único

Y ahora imagina esto. Imagínese, durante más de 500 años aproximadamente, no una, sino 22 comunidades diferentes de pastores con sus vacas, búfalos, ovejas y cabras -cada una con su identidad propia- viviendo en completa armonía con su entorno. Imagine a estas resistentes gentes como la razón y la inspiración de algunas de las más bellas tradiciones textiles y artesanales. Los complejos y bellos diseños geométricos del Ajrakh, por ejemplo, estaban destinados originalmente a los turbantes, estolas y lungis (prenda que se lleva alrededor de la cintura) de los pastores de ganado y búfalos de las comunidades maldharis, rabaris y ahir de Banni. Lo que los artesanos de Ajrakh -los Khatris, que llegaron a Kutch hace unos 400 años desde Sindh (ahora en Pakistán)- obtenían a cambio era leche, mantequilla, ghee (mantequilla clarificada), cuajada y otros productos lácteos. Asimismo, los rabaris y los ahires acudían a los tejedores de la comunidad maheshwari con lana de cabra y oveja para que les tejieran sus chales. A cambio, los tejedores Maheshwari recibieron tierras en arrendamiento para cultivar algodón y también productos lácteos. Y si las tejedoras Maheshwari quieren algo impreso en sus chales tejidos a mano, se lo enviarán a las Khatris a cambio de mercancías. Hay muchos ejemplos de esta fascinante y singular red socio-cultural-económica que existió antaño, en la que se forjaron lazos entre varias comunidades durante generaciones.

Pero, ¿cuál es el lado positivo del terremoto de 2001 en Gujarat?

Fue probablemente una de las peores catástrofes naturales de la India. Causó innumerables muertes, principalmente en la región de Kutch, en Gujarat, e increíble sufrimiento humano. ¿Cuál podría ser el lado positivo de esta tragedia? “Cuando mi guía me hizo esta pregunta sobre lo que creía que podía ser el lado positivo del terremoto, me enfadé un poco. Pero me picó la curiosidad cuando me contó que su casa había quedado completamente destruida, que su familia había escapado por los pelos y que había perdido a su mejor amigo”, dice Kuntil Baruwa, de nuestro Centro de Conocimiento de Destinos. Entonces, ¿cuál podría ser el lado positivo de esta tragedia que dejó 22.000 muertos, destruyó cerca de 400.000 casas y dejó sin hogar a más de 600.000 personas? Toda la tradición textil y artesanal que ahora experimentan nuestros huéspedes en Banni es el resultado de la enorme oleada de energía colectiva posterior al terremoto de 2001. La calamidad obligó a las comunidades a reflexionar urgentemente sobre su situación y se dieron cuenta de que es su artesanía -local y única- la que puede ayudar a superar su situación aparentemente desesperada. También atrajo la ayuda y la atención del mundo a Kutch, recaudando fondos y sensibilizando sobre el arte y la artesanía locales.

Y en efecto…

Si no hubiera ocurrido el terremoto de 2001, la tradición tejedora de Kharad -un estilo único y poco común de tejer alfombras-, que utiliza pelo de oveja, camello y cabra, habría permanecido en Kuran, una anodina aldea remota en la frontera entre India y Pakistán. Cuando el terremoto devastó su hogar, Tejsi Bhai, tejedor de Kharad, emigró de Kuran dejándolo todo atrás, incluidas las ancestrales relaciones comerciales. Llevó consigo lo único que conocía: el tejido Kharad, que había pertenecido a su familia durante 8 generaciones, hecho en un telar de ramas de árbol.

Escriba a su gestor de relaciones para solicitar nuestro Itinerario de 6 noches/7 días de Textil y Artesanía de Banni, Gujarat

Novedades

Ekaanta, Haridwar

Rodeada por un lado por el Ganges y por el otro por los frondosos bosques de Uttarakhand, Ekaanta cuenta con diez habitaciones individuales conocidas como Prasanna Kutirs (Cabañas de la Felicidad) que son monásticas a la vez que modernas y elegantes. Las cuatro habitaciones, con dos camas individuales, llevan los nombres de veneradas virtudes de la filosofía india: Samtaa, Advait, Karuna, Samarpan y Achal. Hacen especial hincapié en la cocina lenta, con platos elaborados con ingredientes locales y de temporada. Entre las actividades de la casa se incluyen sesiones de cuentacuentos, escucha de música conmovedora, baños en el bosque y una película bajo las estrellas.

Cómo integrarlo en un itinerario
Itinerario: Delhi – Haridwar – Rishikesh – Corbett – Nainital – Kathgodam – Delhi

Novedades

Taj Wayanad Resort & Spa, Wayanad

Encaramado en la ladera de una colina con vistas panorámicas del bosque y un lago cercano, Taj Wayanad ofrece sesenta y una villas y casas de campo con el galardonado Jiva Spa, que permite a los huéspedes experimentar la serena belleza del destino con un toque de bienestar. Durante su estancia, los huéspedes pueden elegir entre las numerosas opciones gastronómicas, visitar la presa de Banasura, relajarse en la piscina infinita al aire libre o sentarse junto al paseo del lago.

Cómo integrarlo en un itinerario
Rutas: Kochi – Kozhikode – Wayanad – Kasargod – Mangalore

Novedades

Tipai Lujos de vida salvaje

Situado en la zona de amortiguación del Parque Nacional de Tipeshwar, el Tipai, de 34 acres, ofrece una mezcla de lujo y sostenibilidad diseñada en sintonía con el paisaje natural. Los quince espacios habitables están construidos por los habitantes de las aldeas forestales con materiales locales y técnicas sostenibles como la construcción con tierra apisonada y la mampostería de piedra. Más del 80% de su personal procede del pueblo vecino. Aquí, los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia de la granja a la mesa, explorar el bosque en un safari guiado, unirse a una sesión de yoga o sumergirse en una experiencia de bienestar.

Cómo integrarlo en un itinerario
Rutas: Hyderabad – Tipeshwar – Tadoba – Pench – Satpura – Bori – Bhopal

Toddy – La bebida de Dios

Toddy, el vino de coco blanco y espumoso, es la bebida local más apreciada de Kerala. Es una bebida que ha encendido todo un subgénero de la cocina de Kerala y está profundamente arraigada en la cultura local. En Kerala, incluso se ofrece Toddy a los dioses como parte del ritual. De hecho, es la bebida de Dios.

En Kerala hay cerca de 4.000 tiendas de toddy. Al igual que las tabernas de los pueblos de Goa, las tiendas de toddy de Kerala empezaron siendo lugares donde la gente trabajadora de las zonas rurales se dejaba caer para tomar una botella de toddy, a veces más de una, charlar sobre el trabajo del día, la vida en general o lo que no va bien en ella y marcharse a casa, la mayoría de las veces achispados con la esperanza de un mañana mejor. De la humilde choza hecha de hojas secas de palmera y sostenida por cañas de bambú, se ha pasado a lujosas tiendas de ponche con aire acondicionado y la posibilidad de elegir entre “Family Room” y “Fun Room”, donde los camareros te recomiendan el hashtag más apropiado para tu post de Instagram o te animan a hacerte un selfie con la comida. Una tienda de ponche vende entre 100 y 300 litros de ponche al día.

El toddy se extrae del cocotero dos veces al día, por la mañana temprano y justo antes de la puesta de sol, y hay clientes en consecuencia. Algunos lo prefieren por la mañana y otros al atardecer. Los recolectores de toddy que trepan a los árboles con la agilidad de un gato pertenecen a la comunidad Thiyya de Kerala. Y lo hacen sin redes de seguridad ni protección frente a posibles ataques de avispas u otros insectos. Sus herramientas son una gran jarra que se cuelga a la espalda, y alrededor de la cintura se atan los cuchillos y un gran hueso, el fémur de un ciervo. El cuchillo se utiliza para abrir el capullo de la flor del cocotero y el hueso se utiliza para

Mharo Khet – De la pasión a la evasión culinaria

Encontrarse con una granja urbana en medio de un desierto es una serendipia. Mharo Khet, un oasis situado en las afueras de Jodhpur, es un modelo de cómo una tierra de labranza degenerada puede convertirse en un centro de regeneración en el árido paisaje de la India.

La pandemia ha alterado el modo de vida de muchos de diferentes maneras. Para Rajnush y Vedika, fundadores de Mharo Khet, fue un empujón para llevar una vida responsable. Cuando el mundo estaba confinado entre cuatro paredes, ellos se dedicaban a convertir su pasión por la agricultura y la alimentación en una granja experiencial y a reverdecer un trozo de desierto. Aunque la granja existe desde hace décadas, se abrió a las experiencias para huéspedes en diciembre de 2021.

Mharo Khet, que se extiende por 40 acres de terreno, produce más de 80 variedades de cultivos ecológicos: una gama de hierbas, frutas y verduras autóctonas y exóticas con prácticas agrícolas responsables.

Responsable y sostenible

Al seleccionar las experiencias, su principal objetivo era diseñar experiencias sostenibles que tuvieran un impacto positivo desde el punto de vista económico, medioambiental y social. El equipo de campo de Mharo Khet está formado principalmente por mujeres de las aldeas locales. La transición se produjo hace 15 años, cuando los hombres empezaron a abandonar sus pueblos y emigrar a las grandes ciudades en busca de mejores medios de subsistencia. Esto, a su vez, ha sido una bendición para Mharo Khet, que ha dado a las mujeres la oportunidad de formar un equipo productivo y diligente. Disfrutan de un horario de trabajo flexible para mantener el equilibrio entre vida laboral y personal. Ahora se han convertido en miembros asalariados de la familia, con lo que se han ganado el respeto de sus familias y vecinos y han inspirado a otras mujeres a ser autosuficientes. Además, las mujeres recibieron formación en hostelería para que pudieran atender a los invitados durante la experiencia, aparte de realizar el trabajo de campo.

Jodhpur, situada en la región semiárida de Rajastán, sufre escasez de agua. De ahí que Mharo Khet utilice el riego por goteo en todo el campo para conservar el agua y la recogida de agua de lluvia para mantener cargado el nivel de las aguas subterráneas. Han minimizado el uso de plásticos en todo lo posible. Incluso la decoración se realiza con productos secos de la granja y la mayoría de las vajillas están hechas con piedras locales por artesanos de la ciudad.

Las experiencias

Mharo Khet introduce un gran cambio en la experiencia gastronómica llevando la mesa a la granja: un menú de siete platos que rinde homenaje a las plantas servidas bajo el sol.

Redescubra Fort Kochi: arte, historia, café, conversaciones y mucho más

Por Natasha Sinclair, IndAfrica, Nueva Zelanda

El primer indicio de que no se trata de una visita ordinaria fue cuando conocimos a nuestro guía. A diferencia de muchos guías locales “bien planchados”, viene empaquetado con unos vaqueros bien gastados y un polo de rayas verde fluorescente. A este ambiente relajado se suman el pelo recogido en un moño y una amplia sonrisa que te hace sentir a gusto al instante. Estaba claro que no iba a ser una visita aburrida de historia del arte; es un narrador.

Durante las siguientes horas, serpenteamos por las pintorescas callejuelas de Fort Kochi mientras él, con gran pericia, entrelaza las diferentes historias de los colores que nos rodean, relacionando cada una de ellas con la ecléctica mezcla de nacionalidades y religiones que han dejado su huella a lo largo de los últimos 500 años en la cultura y la arquitectura de Kochi. Una parada destacada es en la Catedral de Santa Cruz. La conexión de nuestro guía con la Basílica es palpable. Es el lugar de culto de su familia, y su mujer canta en el coro de la iglesia. Es aquí donde el sacerdote jesuita italiano Antonia Moscheni pintó sus impresionantes frescos, muchos de los cuales se conservan en las columnas de la iglesia. Sin embargo, otros son claramente más recientes. Por desgracia, Moscheni no tuvo en cuenta el clima tropical de Kochi, y los paneles terminados en lienzo no sobrevivieron, por lo que la iglesia tuvo que recurrir a un feligrés con talento.

Desde la catedral, damos un corto paseo en coche hasta llegar a una puerta verde con un sendero serpenteante a través de un sueño para los entusiastas de las plantas de interior. Al final está la puerta principal de la casa solariega de un pintor de frescos de tercera generación que pintó los frescos de la Catedral de Santa Cruz. Su abuelo era el parroquiano que repintaba los grandes frescos del tejado sobre el sustrato de madera más resistente, con su padre como ayudante. Artista profesional y profesora, ahora está ocupada montando andamios y repintando el gran fresco de una de las paredes de la entrada de la iglesia. Rinde homenaje a la maestría de quienes la han precedido, pero con la libertad de incorporar su propia interpretación. Es fascinante charlar sobre los retos que supone pintar obras religiosas para una artista que no sólo quiere honrar su fe, sino también el talento de su padre y su abuelo antes que ella.

De lo sublime a lo moderno, terminamos nuestro deambular en el primer “Art Café” de Kochi. Se trata de un pequeño espacio laberíntico que exhibe a la perfección algunas impresionantes esculturas y ofrece espacio para exposiciones periódicas de artistas locales.

Esta excursión es ideal para grupos pequeños de hasta 6 viajeros. Como viajero que vuelve a Kochi, me pareció que ofrecía una perspectiva fascinantemente diferente de un destino conocido.

Escriba a su gestor de relaciones para obtener más información sobre la excursión Redescubra Fort Kochi.

Festival de Hemis, Ladakh

28-29 de junio de 2023

El patio del monasterio de Hemis, el mayor cenobio budista de Ladakh, es el escenario de este famoso festival que celebra el aniversario del nacimiento de Guru Padmasambhava, padre fundador de la escuela tibetana de budismo. El colorido desfile, de dos días de duración, se celebra el décimo día del mes lunar tibetano. Para la ocasión, los lugareños lucen sus mejores trajes tradicionales. Los lamas interpretan espléndidos bailes de máscaras y representaciones sagradas con acompañamiento de címbalos, tambores y cuernos largos. El lama principal preside el acto. El punto culminante del festival es una colorida feria en la que se exhiben hermosas piezas de artesanía.

Estancia en – El Palacio Stok

Construido en 1820, el Palacio Stok es un palacio viviente que se ha transformado en una pequeña propiedad patrimonial con todas las suites. Encaramado en una colina con magníficas vistas del valle del Indo, el palacio Stok sigue siendo la acogedora morada de la familia real Namgyal. Este palacio de 200 años de antigüedad, situado a media hora del aeropuerto de Leh, es conocido por su exquisita arquitectura ladakhí, una decoración que evoca la rica cultura de la región y objetos que plasman vívidamente el estilo de vida de la familia real. Esta estructura patrimonial de cuatro pisos tiene apartamentos reales, cámaras de oración alrededor de patios interconectados y grandes balcones decorativos proyectados. Las suites no tienen aire acondicionado y están repartidas por distintos niveles del palacio. Las habitaciones carecen por completo de Wi-Fi, televisión o interfono, lo que permite a los huéspedes desconectar del resto del mundo durante su estancia. Para quienes busquen la máxima intimidad, el palacio Stok también ofrece tres villas privadas hechas a mano con madera y barro y enclavadas entre viejos albaricoqueros, nogales y sauces. Los huéspedes tienen acceso exclusivo al Museo y al Templo Lhakchung, así como la oportunidad de desayunar en la muralla del palacio y cenar en la restaurada Cocina Real.

https://stokpalaceheritage.com/

Desde marzo hasta finales de julio, el exquisito y exótico mango, con sus distintas variedades y tonalidades -del dorado al azafrán, pasando por el verde tierno-, se convierte en una especie de obsesión nacional en la India. Pero rara vez hablamos del Jackfruit. Aclamada como superalimento vegano por el mundo occidental sólo ahora, esta pegajosa fruta de verano existe en el subcontinente indio desde hace más de 5000 años. Tanto cruda como madura, la yaca siempre ha formado parte de la cocina india y es un ingrediente muy versátil. He aquí una selección de 17 recetas con Jackfruit de toda la India.