l'art du voyage

La Galerie d’art du Musée de l’Indien : un voyage dans le temps

Miniatures, rébellions et la musique tranquille des coups de pinceau au cœur de Kolkata

par Kuntil Baruwa, explorateur, Centre de connaissances sur les destinations

C’était la première fois que je visitais la section des galeries d’art du musée indien de Kolkata, et j’ai eu l’impression d’entrer dans une conversation qui dure depuis des siècles. Des histoires racontées en lignes et en couleurs. Des philosophies, des rébellions, des histoires d’amour et des berceuses. Et si vous écoutez attentivement, vous verrez qu’ils ont beaucoup à dire, non seulement sur l’art indien, mais aussi sur Kolkata elle-même.

La galerie elle-même avait ses particularités. Le personnel du musée, chauve et d « âge moyen, roupillait paisiblement sur des chaises en plastique dans les coins, sans être dérangé par le temps ou les touristes. Pendant ce temps, le personnel de sécurité à l’entrée avait l » œil vif et des listes de contrôle – il était paranoïaque quant au respect des règles. C’est un contraste qui fait penser à Kolkata – chaos et ordre, indifférence et intensité, le tout coexistant sous un même toit colonial.

Vous voyez, cette ville n’était pas seulement une capitale à l’époque du Raj britannique, c’était un creuset culturel. Même mon poète préféré, Mirza Ghalib, qui a toujours été difficile à satisfaire, a dit un jour : “Calcutta est le miroir de l’Hindoustan” : “Calcutta est le miroir de l’Hindoustan”.

Prenez l’école d’art du Bengale, par exemple. Née ici même au début du XXe siècle, cette école n’était pas seulement un mouvement artistique, c’était aussi une rébellion tranquille. Un groupe d’artistes, dirigé par Abanindranath Tagore, a décidé qu’il en avait assez d’imiter l’Occident. Au lieu de cela, ils ont trempé leurs pinceaux dans la tradition indienne, les styles persans, les fresques bouddhistes, les techniques de lavage japonaises et leurs propres réalités. Le résultat ? Des œuvres à la fois douces et provocantes, des peintures qui ne crient pas, mais qui s’attardent. Elles ont donné à l’art indien une nouvelle assurance. Ce faisant, ils ont donné au Bengale l’un de ses plus fiers héritages intellectuels.

Et puis, il y a les salles plus anciennes, qui abritent les peintures miniatures, où l’on peut passer des heures sans s’en rendre compte. Vous êtes entouré de siècles de travail minutieux au pinceau, de petites fenêtres percées dans des mondes différents.

Il y a l’école moghole, raffinée, impériale, pleine de réalisme et de grandeur. Scènes de cour, batailles, amoureux dans des pavillons sous un ciel étoilé. L’influence persane rencontre ici le pouvoir politique, et chaque détail est rendu avec un tel soin qu’il vous attire comme un secret. Dans un tableau, j’ai trouvé quelque chose d’inattendu : L’empereur Akbar, connu pour sa spiritualité syncrétique, est représenté en train d’adorer le soleil. Un moment de révérence tranquille qui, d’une certaine manière, rend la grandeur plus humaine.

Il y a ensuite l’école Rajput – audacieuse, brillante et sans aucune complaisance. Ces vêtements ont été conçus pour les États princiers du Rajasthan. Les couleurs vous sautent aux yeux – safran, vermillon, vert paon – et les thèmes sont souvent épiques : Le jeu divin de Krishna, les batailles héroïques, les moussons orageuses. C’est comme si les royaumes du désert peignaient leurs mondes intérieurs en défiant la terre aride de l’extérieur.

Les miniatures Pahari, provenant des collines de l’Himachal et du Jammu, sont plus douces, lyriques et romantiques. Elles ont une sorte de musicalité. Des lignes délicates, des formes fluides, Radha et Krishna dans des regards tranquilles ou des gestes timides. Elles ressemblent à de la poésie visuelle rythmée par la musique de la flûte.

L « école Deccani, issue des cours de Bijapur, Golconda et Hyderabad, dans le centre-sud de l’Inde, m’a surpris. Des couleurs profondes et saturées. Des figures stylisées. Une sorte de mysticisme d’un autre monde. C’est là que je suis tombée sur quelque chose qui m’a vraiment fascinée : une peinture de Raag Megh Malhar. Un homme et une femme enlacés sur une terrasse, un arc à la main, les nuages de la mousson roulant au-dessus d’eux comme un roulement de tambour céleste. Ce tableau faisait partie de la série Ragamala, dans laquelle chaque raga – notes mélodiques de la musique classique indienne – est personnifié. Et même s’il n’y avait pas de son, je jure que je pouvais entendre la musique dans les peintures. C » était une mélodie visuelle. Je suis restée là, enracinée, comme si elles me fredonnaient dans une langue que je ne connaissais pas.

C’est ce qui caractérise l’art indien : il ne s’agit jamais seulement de ce que l’on voit. Il s’agit de ce que vous ressentez. Ce dont vous vous souvenez. Ce que vous ne saviez pas que vous portiez.

Et dans une ville comme Kolkata, où la musique et la poésie envahissent les rues, où l’on débat de l’art autour d’un thé dans des cafés délabrés, où la rébellion et le raffinement marchent main dans la main, l’existence d’un musée comme celui-ci est tout à fait logique. Il ne se contente pas de préserver l’art. Il préserve l’imagination.

Si vous passez par ici, visitez la galerie d’art du musée indien. Laissez les miniatures vous entraîner dans leur immobilité. Laissez la douce rébellion de l’école du Bengale vous rappeler que l’art peut être politique sans jamais être bruyant. Et si vous revoyez Ragini Megh Malhar – encadrée par ces nuages d’orage – dites-lui bonjour.