Arte de Viajar

O maior da Ásia na Índia Série # 1

Banni, a maior pradaria da Ásia – o berço da bela tradição têxtil e artesanal

Banni é a maior pradaria tropical da Ásia. Abrange uma área de 2500 quilómetros quadrados (alguns dizem mais, outros muito menos) e situa-se na orla das salinas pantanosas do Grande Rann de Kutch, em Gujarat. Há 30 anos atrás, diz-se que a erva aqui crescia tão alto que não se conseguia ver uma manada de búfalos a passear. Esta é uma imagem difícil de evocar para quem se encontra com Banni pela primeira vez. Alguns podem até perguntar por que razão se chama prado, pois é pouco provável que haja muita erva à vista durante a época (Outubro a Março). Mas esperem até à monção. Tanto quanto se pode ver, é apenas água e relva. “De facto, é difícil de imaginar num dia particularmente quente e sufocante em Abril, quando me deparei com ventos abrasadores e tempestades de poeira intermitentes que deixaram uma fina camada de lama, areia e sal na minha pele e nos meus dentes”, diz Kuntil Baruwa do nosso Centro de Conhecimento do Destino.

As suas histórias

Curiosamente, os habitantes locais chamam a estas tempestades de poeira “Laat” (que significa “tranças longas” na língua local Kutchi). Dizem que estas tempestades de poeira acontecem quando a Mãe Natureza sacode suavemente a cabeça, fazendo saltar as suas belas tranças por toda a Banni. O intrigante campo da psicologia narrativa diz-nos agora que, se interpretarmos os acontecimentos da nossa vida como significando que temos sorte ou somos sábios, será fácil olhar para o futuro com optimismo. Mas para as pessoas de Banni, tem sido um modo de vida durante séculos. Há muito que descobriram que as histórias que contam sobre si próprios e sobre o que encontram neste terreno agreste são a chave para o seu bem-estar.

As suas inspirações

Para um habitante da cidade, a árvore espinhosa Babool (Acacia Nilotica/Gum Arabic) – que constitui uma boa sebe para os campos agrícolas para manter afastados os animais que pastam e que outrora se encontrava por toda a Banni – não merece um segundo olhar. Mas as mulheres de Banni inspiraram-se nesta árvore de aspecto feio e pouco interessante para

O motivo mais comum dos seus bordados, denominado TAK BAVARIYO, é um círculo emoldurado de ambos os lados por um símbolo de ampulheta. O círculo é conhecido por TAK, que tem uma peça de ESPELHO – chamada ABLA na linguagem local – e o símbolo da ampulheta assemelha-se aos ramos da árvore espinhosa Babool – chamada BAVARIYO, também na linguagem local.

Em Banni, as folhas da árvore Babool são utilizadas para tratar a infertilidade nas mulheres, as flores para a hepatite e a icterícia e a casca para as bolhas na boca e o golpe de calor. É fascinante como, apesar de não saberem ler nem escrever, as mulheres de todas as comunidades de Banni traduziram sem esforço a sua cultura e os seus estímulos visuais numa gloriosa tradição de bordados.

Uma rede sócio-cultural-económica única

E agora imaginem isto. Imaginem, durante mais de 500 anos, não uma, mas 22 comunidades diferentes de pastores com o seu gado, búfalos, ovelhas e cabras – cada um com a sua identidade distinta – vivendo em completa harmonia com o meio envolvente. Imagine estas pessoas resistentes como a razão e a inspiração por detrás de algumas das mais belas tradições têxteis e artesanais. Os complexos e belos desenhos geométricos de Ajrakh, por exemplo, foram originalmente concebidos para os turbantes, estolas e lungis (uma peça de vestuário usada à volta da cintura) dos pastores de gado e búfalos das comunidades Maldharis, Rabaris e Ahir de Banni. O que os artesãos de Ajrakh – os Khatris, que vieram para Kutch há cerca de 400 anos de Sindh (actualmente no Paquistão) – recebiam em troca era leite, manteiga, ghee (manteiga clarificada), coalhada e outros produtos lácteos. Do mesmo modo, os Rabaris e os Ahirs dirigiam-se aos tecelões da comunidade Maheshwari com lã de cabra e de ovelha para tecerem os seus xailes. Em contrapartida, os tecelões Maheshwari receberam terras em regime de arrendamento para cultivar algodão e também produtos lácteos. E se os tecelões Maheshwari quiserem algo impresso nos seus xailes tecidos à mão, enviam-no aos Khatris em troca de mercadorias. São muitos os exemplos desta fascinante e única rede sócio-cultural-económica que existiu no passado, onde se forjaram laços entre várias comunidades durante gerações.

Mas qual é o lado positivo do terramoto de 2001 em Gujarat?

Foi provavelmente uma das piores catástrofes naturais da Índia. Causou inúmeras mortes, principalmente na região de Kutch, em Gujarat, e um incrível sofrimento humano. Qual poderá ser o lado positivo desta tragédia? “Quando o meu Guia fez esta pergunta sobre o que eu achava que poderia ser o lado positivo do terramoto, fiquei um pouco irritado. Mas fiquei curioso quando ele continuou a contar como a sua própria casa foi completamente demolida, como a sua família escapou por um triz e que ele perdeu o seu melhor amigo”, diz Kuntil Baruwa do nosso Centro de Conhecimento do Destino. Qual será então o lado positivo desta tragédia que causou a morte de 22.000 pessoas, destruiu cerca de 400.000 casas e deixou mais de 600.000 pessoas sem casa? Toda a tradição têxtil e artesanal que os nossos hóspedes experimentam agora em Banni é o resultado da enorme onda de energia colectiva após o terramoto de 2001. A calamidade obrigou as comunidades a reflectir urgentemente sobre a sua situação e aperceberam-se de que é o seu artesanato – local e único – que pode ajudar a ultrapassar a sua situação aparentemente desesperada. Também trouxe ajuda e a atenção do mundo para Kutch, angariando fundos e sensibilizando para a arte e o artesanato locais.

E de facto…

Se o terramoto de 2001 não tivesse acontecido, a tradição de tecelagem de Kharad – um estilo único e raro de tecelagem de tapetes – que utiliza pêlo de ovelha, camelo e cabra teria permanecido em Kuran – uma aldeia remota e indefinida na fronteira entre a Índia e o Paquistão. Quando o terramoto devastou a sua casa, o tecelão de Kharad, Tejsi Bhai, emigrou de Kuran deixando tudo para trás, incluindo antigas relações comerciais. Trouxe consigo a única coisa que sabia – a tecelagem Kharad – que existia na sua família há 8 gerações – feita num tear feito de ramos de árvores.

Escreva ao seu gestor de relações para obter o nosso Itinerário de 6 noites/7 dias de Têxteis e Artesanato de Banni, Gujarat

O que há de novo

Ekaanta, Haridwar

Rodeado de um lado pelo Ganges e do outro pelas exuberantes florestas de Uttarakhand, o Ekaanta tem dez quartos de ocupação individual conhecidos como Prasanna Kutirs (Cabanas da Felicidade) que são monásticos mas modernos e elegantes. Todos os quatro quartos com camas individuais têm o nome de virtudes veneradas da filosofia indiana – Samtaa, Advait, Karuna, Samarpan e Achal. Dão uma forte ênfase à cozinha lenta, com refeições confeccionadas com ingredientes sazonais e locais. As actividades internas incluem sessões de narração de histórias, audição de música com alma, banhos na floresta e um filme sob as estrelas.

Tecendo-o num itinerário
Percurso: Delhi – Haridwar – Rishikesh – Corbett – Nainital – Kathgodam – Delhi

O que há de novo

Taj Wayanad Resort & Spa, Wayanad

Empoleirado numa encosta com vistas panorâmicas para a floresta e para um lago nas proximidades, o Taj Wayanad oferece sessenta e uma villas e chalés com o premiado Jiva Spa, permitindo aos hóspedes experimentar a beleza serena do destino com um toque de bem-estar. Durante a sua estadia, os hóspedes podem escolher entre as muitas experiências gastronómicas, visitar a Barragem de Banasura, relaxar na piscina exterior de beiral infinito ou sentar-se no passeio à beira do lago.

Tecendo-o num itinerário
Itinerário: Kochi – Kozhikode – Wayanad – Kasargod – Mangalore

O que há de novo

Luxos da vida selvagem de Tipai

Localizado na zona tampão do Parque Nacional Tipeshwar, o Tipai, com 34 acres, oferece uma mistura de luxo e sustentabilidade concebida em sintonia com a paisagem natural. Todos os quinze espaços habitacionais são construídos pelos habitantes das aldeias florestais com materiais locais, utilizando técnicas sustentáveis como a construção em terra batida e a alvenaria de pedra. Mais de 80% do seu pessoal é oriundo da aldeia vizinha. Aqui, os hóspedes podem desfrutar de uma experiência da quinta para a mesa, explorar a floresta num safari guiado, participar numa sessão de ioga ou mergulhar numa experiência de bem-estar.

Tecendo-o num itinerário
Percurso: Hyderabad – Tipeshwar – Tadoba – Pench – Satpura – Bori – Bhopal

Toddy – A bebida própria de Deus

Toddy, o vinho de coco branco leitoso e gaseificado, é a bebida local mais apreciada de Kerala. Trata-se de uma bebida que deu origem a todo um subgénero da cozinha de Kerala e está profundamente enraizada na cultura local. O Toddy é mesmo oferecido aos Deuses como parte do ritual em Kerala. É de facto a bebida própria de Deus.

Existem cerca de 4000 lojas de toddy em Kerala. Tal como as tabernas nas aldeias de Goa, as lojas de toddy em Kerala começaram por ser locais onde os trabalhadores rurais se encontravam para beber uma garrafa de toddy, por vezes mais do que uma garrafa, para conversar sobre o trabalho do dia, a vida em geral ou o que está mal e para partir para casa, na maior parte das vezes embriagados na esperança de um amanhã melhor. Desde o seu humilde início, uma barraca feita de folhas de palmeira secas e sustentada por varas de bambu, existem agora lojas de toddy com ar condicionado, com a possibilidade de escolher entre a “Sala da Família” e a “Sala da Diversão”, onde os empregados recomendam a hashtag mais adequada para a sua publicação no Instagram ou o convidam a tirar uma selfie com a sua comida. Uma loja de toddy vende entre 100 e 300 litros de toddy por dia.

O Toddy é extraído do coqueiro duas vezes por dia, de manhã cedo e pouco antes do pôr-do-sol, e há clientes em conformidade. Alguns preferem-no de manhã e outros ao pôr-do-sol. Os sapateiros que sobem às árvores com a agilidade de um gato são da comunidade Thiyya de Kerala. E fazem-no sem qualquer rede de segurança ou protecção contra eventuais ataques de vespas ou outros insectos. Os seus utensílios são um grande cântaro que se pendura às costas e, à volta da cintura, atam as facas e um grande osso – o fémur de um veado. A faca é utilizada para abrir o botão da flor do coqueiro e o osso é utilizado para

Mharo Khet – Da paixão a uma escapadela culinária

Encontrar uma quinta urbana no meio de um deserto é um acaso. Um oásis situado nos arredores de Jodhpur, Mharo Khet é um modelo de como uma terra agrícola degenerada pode tornar-se um centro de regeneração na paisagem árida da Índia.

A pandemia alterou o modo de vida de muitas pessoas de diferentes formas. Para Rajnush e Vedika, fundadores da Mharo Khet, foi um impulso para uma vida responsável. Quando o mundo estava confinado entre quatro paredes, estavam ocupados a converter a sua paixão pela agricultura e pela alimentação numa quinta experimental e a tornar verdejante uma fatia de deserto. Embora a quinta já exista há décadas, abriu-se a experiências para os hóspedes em Dezembro de 2021.

Espalhada por 40 hectares de terra, a Mharo Khet produz mais de 80 variedades de culturas biológicas – uma gama de ervas, frutos e legumes nativos e exóticos, utilizando práticas agrícolas responsáveis.

Responsável e sustentável

Durante a selecção das experiências, o seu principal objectivo era conceber experiências sustentáveis que tivessem um impacto positivo a nível económico, ambiental e social. A equipa de campo em Mharo Khet é constituída principalmente por mulheres das aldeias locais. A transição deu-se há 15 anos, quando os homens começaram a deixar as suas aldeias e a migrar para as grandes cidades em busca de melhores meios de subsistência. Isto, por sua vez, tem sido uma bênção disfarçada para Mharo Khet, dando oportunidade às mulheres de formarem uma equipa produtiva e diligente. Usufruem de horários de trabalho flexíveis para manter o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Tornaram-se agora membros activos da família, ganhando assim o respeito das suas famílias e vizinhos e inspirando outras mulheres a serem auto-suficientes. Além disso, as mulheres receberam formação em hospitalidade para poderem lidar com os hóspedes durante a experiência, para além do trabalho de campo.

Jodhpur, situada na região semi-árida do Rajastão, enfrenta a escassez de água. Assim, a Mharo Khet utiliza a irrigação gota a gota em todo o seu campo para conservar a água e a recolha de águas pluviais para manter os níveis das águas subterrâneas carregados. Minimizaram a utilização de plásticos de todas as formas possíveis. Até a decoração é feita com produtos secos da quinta e a maioria das louças são feitas com pedras locais por artesãos locais da cidade.

As experiências

O Mharo Khet está a trazer uma grande mudança à experiência gastronómica, levando a mesa para a quinta – um menu de sete pratos que celebra as plantas servidas sob

Redescobrir Fort Kochi – Arte, história, café, conversas e muito mais

Por Natasha Sinclair, IndAfrica, Nova Zelândia

O primeiro indício de que não se trata de uma excursão vulgar é quando conhecemos o nosso guia. Ao contrário de muitos guias locais “bem engomados”, ele vem embalado em calças de ganga bem gastas e um pólo verde fluorescente às riscas. A acrescentar a esta vibração descontraída está o cabelo cor de sal e pimenta puxado para trás num carrapito e um sorriso largo que o deixa instantaneamente à vontade. Não se tratava claramente de uma visita guiada de história da arte; ele é um contador de histórias.

Nas horas que se seguiram, percorremos as pitorescas ruelas de Fort Kochi, enquanto ele vai tecendo habilmente diferentes histórias das cores que nos rodeiam, ligando cada uma delas à mistura ecléctica de nacionalidades e religiões que deixaram a sua marca nos últimos 500 anos na cultura e arquitectura de Kochi. Uma paragem notável é na Catedral de Santa Cruz. A ligação do nosso guia à Basílica é palpável. É o local de culto da sua família e a sua mulher canta no coro da igreja. Foi aqui que o padre jesuíta italiano Antonia Moscheni pintou os seus impressionantes frescos, muitos dos quais sobrevivem nas colunas da igreja. No entanto, outros são claramente mais recentes. Infelizmente, Moscheni não teve em conta o clima tropical de Cochim e os painéis feitos em tela não sobreviveram, o que levou a igreja a pedir a um paroquiano talentoso que interviesse.

A partir da Catedral, fazemos uma curta viagem de carro até chegarmos a um portão verde com um caminho sinuoso através de um sonho de um entusiasta de plantas de interior. No final, encontra-se a porta de entrada da casa ancestral de um pintor de frescos de terceira geração que pintou frescos na Catedral de Santa Cruz. O seu avô era o paroquiano que repintava os grandes frescos do telhado no substrato de madeira mais resistente, com o seu pai a servir de assistente. Artista profissional e professora, está agora ocupada a montar andaimes e a pintar de novo o grande fresco numa das paredes da entrada da igreja. Presta homenagem às capacidades dos que a precederam, mas com a liberdade de introduzir algumas das suas próprias interpretações. É fascinante conversar sobre os desafios de pintar obras religiosas para uma artista que quer não só honrar a sua fé, mas também os talentos do seu pai e do seu avô antes dela.

Do sublime ao moderno, terminámos o nosso passeio no primeiro “Art Café” de Kochi. Trata-se de um pequeno espaço em forma de labirinto que exibe na perfeição algumas esculturas deslumbrantes, bem como um espaço de galeria para exposições periódicas de artistas locais.

Este passeio é ideal para pequenos grupos de até 6 viajantes. Como viajante que regressa a Kochi, achei que a viagem proporcionava uma perspectiva fascinantemente diferente para ver um destino familiar.

Escreva ao seu gestor de relações para saber mais sobre a excursão “Rediscover Fort Kochi”.

Festival de Hemis, Ladakh

28-29 de Junho de 2023

O pátio do mosteiro de Hemis, o maior mosteiro budista de Ladakh, é o palco deste famoso festival que celebra o aniversário do nascimento do Guru Padmasambhava, o pai fundador da escola tibetana de budismo. O colorido concurso de dois dias realiza-se no décimo dia do mês lunar tibetano. A população local é vista vestida com os seus melhores trajes tradicionais para a ocasião. Os lamas executam esplêndidas danças mascaradas e peças sagradas com o acompanhamento de címbalos, tambores e trompas longas. O lama chefe preside à cerimónia. Uma feira colorida, com belas peças de artesanato, é o ponto alto da festa.

Estadia em – The Stok Palace

Construído em 1820, o Stok Palace é um palácio vivo que foi transformado numa pequena propriedade patrimonial só de suites. Empoleirado numa colina com vistas magníficas sobre o Vale do Indo, o Palácio Stok continua a ser a acolhedora residência da família real Namgyal. Este palácio com 200 anos de idade, situado a cerca de meia hora do aeroporto de Leh, é conhecido pela sua requintada arquitectura Ladakhi, decoração que recorda a rica cultura da região e artefactos que captam vividamente o estilo de vida da família real. A estrutura patrimonial de quatro andares tem apartamentos reais, câmaras de oração em torno de pátios interligados e grandes varandas decorativas projectadas. As suites não têm ar condicionado e estão distribuídas por diferentes níveis do palácio. Os quartos são completamente desprovidos de Wi-Fi, televisão ou intercomunicador, permitindo aos hóspedes desligarem-se do resto do mundo durante a sua estadia. Para aqueles que procuram a máxima privacidade, o Stok Palace também oferece três villas privadas feitas à mão em madeira e lama, aninhadas no meio de velhos damasqueiros, nogueiras e salgueiros. Os hóspedes têm acesso exclusivo ao Museu, ao Templo Lhakchung, bem como a oportunidade de tomar o pequeno-almoço na muralha do palácio e jantar na restaurada Cozinha Real.

https://stokpalaceheritage.com/

De Março até ao final de Julho, a exótica e deliciosa manga, com as suas diferentes variedades e tonalidades – do dourado ao açafrão e ao verde tenro – torna-se uma espécie de obsessão nacional na Índia. Mas raramente se fala da jaca. Aclamado como um superalimento vegan pelo mundo ocidental só agora, este fruto pegajoso de Verão existe no subcontinente indiano há mais de 5000 anos. Consumida tanto crua como madura, a jaca sempre fez parte da cozinha indiana e é um ingrediente super versátil que não se compara a nenhum outro. Aqui está uma selecção de 17 receitas de jaca de toda a Índia.